提到中國(guó)古典作風(fēng)服飾美學(xué)，旗袍、唐裝早已不得人心，群眾關(guān)于漢服卻知之甚少，從對(duì)“漢服”概念的混雜，到漢服構(gòu)造的稱號(hào)，都缺少必然的了解，更毋需說其面前的文明外延了

所謂“漢服”，指的并不是漢代服飾，而是漢平易近族傳統(tǒng)服飾，又被稱為漢衣冠、漢裝、華服

漢代前身是華夏族，全部漢族傳統(tǒng)服飾可以溯源至周代，經(jīng)由秦朝開展，到了漢代逐步臻于成熟

蔡邕在《專斷》中講道：“皇帝常服，漢服受之秦

”新年伊始，成都天府古鎮(zhèn)以千人漢服巡游正式開啟“國(guó)風(fēng)年”——穿華服，逛古鎮(zhèn)，游竹海，賞國(guó)潮

直到前些年，穿漢服出行或聚首還賂乎約等于COSPLAY，吃驚路人的心坎三連問往往是“熱嗎？”“拍戲嗎？”“合影要錢嗎？”現(xiàn)在，伴著傳統(tǒng)文明的中興和“國(guó)風(fēng)潮”，漢服也越來越被群眾所承受，變得更為盛行化和日常化，成為一種生涯美學(xué)的載體

與此同時(shí)，明天的群眾關(guān)于漢服的認(rèn)知依然存在不少空白和誤區(qū)

何為漢服？在漫長(zhǎng)的汗青中，漢服有著如何的開展流變頭緒？又對(duì)國(guó)際古裝界發(fā)生了如何的影響？對(duì)許多人而言，漢服或許是一個(gè)寄義不明的過來時(shí)態(tài)，但在另一局部人心中它是承載著豐厚意味的文明符號(hào)

而跟著漢服文明逐步被更多人承受和喜歡，時(shí)髦品牌為了抓住年老人，也在漢服的立異上花了很多心思

以“明華堂”為例，它將傳統(tǒng)與講究的制服交融于時(shí)髦，創(chuàng)作發(fā)明了一種新鮮的中國(guó)原創(chuàng)，重現(xiàn)出西方新古典主義的幽雅與嚴(yán)肅，遭到少量年老漢服喜好者的意想不到的喜歡與追捧，成為漢服中的l ogo與年夜牌

“明華堂”套裝起步價(jià)過3000元，上萬(wàn)元的款型也十分罕見

半定制的會(huì)員預(yù)定，聽說已約到了2022年

“明華堂”折枝牡丹暗花紗套裝縱不雅全球時(shí)髦及汗青碑界，Hau te Cou tu r e（初級(jí)訂制）自1858年降生，汗青超越162年

它代表著東方系統(tǒng)對(duì)藝術(shù)創(chuàng)作和傳統(tǒng)手工制造工藝的頂禮跪拜，也確是極致的細(xì)節(jié)魔鬼——一切工藝均由手工完成，一件衣服消耗工時(shí)大約在一個(gè)月擺布

法國(guó)初級(jí)古裝協(xié)會(huì)，對(duì)初級(jí)訂制設(shè)計(jì)師品牌及手工坊的范圍、技巧前提、宣布會(huì)細(xì)節(jié)等均做了嚴(yán)厲規(guī)則

在歐洲，Hau t e Cou t ur e（初級(jí)訂制）是一個(gè)受司法庇護(hù)的稱號(hào)

而漢服中的精品，僅以明代舉例，就有600余年的汗青

個(gè)中的藝術(shù)與工藝造詣非常高明，比方明代的花鳥袍、蟒袍，一件就觸及近百種分歧的繡花線，幾十種古法植物染色，以及若干種分歧的紗線捻度，僅僅是個(gè)中的金銀線，又分出分歧的金和銀

不久前，北京APEC會(huì)議指導(dǎo)人服裝設(shè)計(jì)師、北京服裝學(xué)院副傳授楚艷聯(lián)手山東博物館，將其館藏中30余件代表工藝程度巔峰的明代漢服停止了仿造恢復(fù)

這是一次史無前例的集中展現(xiàn)及漢服藝術(shù)再現(xiàn)，楚艷團(tuán)隊(duì)的恢復(fù)任務(wù)追溯到了紗線，野蠶絲與桑蠶絲，手工紡織與機(jī)織，看起來貌似不年夜的差別，前期會(huì)出現(xiàn)出一模一樣的后果，更不用提若干種繁復(fù)的┞馮法

那種細(xì)膩和考究，讓設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)在全部恢復(fù)的進(jìn)程中屢屢蔚為大觀

山東博物館藏：噴鼻色芝麻紗繡過肩蟒女長(zhǎng)衫漢服的精細(xì)，對(duì)細(xì)膩和優(yōu)雅的尋求，是對(duì)現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)和立異的應(yīng)戰(zhàn)和典范，這些的確是值得我們?nèi)ド罨杏懙?/p>

更不足為奇的是，當(dāng)下的很多漢服品牌，除了注重傳統(tǒng)中的講究和極致復(fù)原，也應(yīng)用了少量的古代技巧，發(fā)明出當(dāng)下年老人需求的，也花費(fèi)得起的服裝

在穿戴與搭配方法上，出現(xiàn)出更好的組合方法，付與傳統(tǒng)服飾重生——有進(jìn)修和傳承，也有立異和逾越，是漢服的新面貌

在客歲十月，傳統(tǒng)形制漢服和漢風(fēng)制服、常服、潮服接連表態(tài)上海古裝周的“漢服專場(chǎng)秀”

從古法植物印染到3D打印配飾，以及中西交融技法共生融洽，這亦是傳承中的立異，表達(dá)著年老一代設(shè)計(jì)師對(duì)漢服文明的了解和認(rèn)同

而Z世代花費(fèi)者關(guān)于時(shí)髦的不雅念，則愈加直給——做本身且明白本身要什么

未必非得明確面前的文明外延，美觀就是跟隨的來由

近年來借著淘寶、抖音、B站、古裝劇、古風(fēng)游戲等極強(qiáng)的傳達(dá)力，不少傍觀者也被其影響，悵然入場(chǎng)“古風(fēng)圈”

除了購(gòu)置，漢服租賃、漢服體驗(yàn)館等也應(yīng)運(yùn)而生

漢服喜好者的花費(fèi)才能越來越強(qiáng)，2019年市場(chǎng)花費(fèi)額打破45億，比照2017年的5億，確是迎來了井噴

可以說漢服曾經(jīng)成為一種潮水，人人喜歡的緣由次要是源自顏值和視覺沖擊，盛行文明的面前是什么，能夠沒那么主要

但是，想要得體傳承漢服及文明，還需“知來處，明行止”

去理解和進(jìn)修傳統(tǒng)文明，如斯才干不至于對(duì)漢服、對(duì)傳統(tǒng)的了解流于外表

或許漢服與美自身一樣，不需求被過度界說，它只是一份元?dú)饬芾斓淖载?fù)

按照《史記》記錄：“華夏衣裳為黃帝所制”，并以為“黃帝之前，未有衣裳房屋

及黃帝造房屋，制衣服，營(yíng)殯葬，萬(wàn)平易近故免生死之難

”當(dāng)然，這種意見是在圣人史不雅下的一種看法

跟著古代考古學(xué)的衰亡，考古學(xué)家以為中國(guó)在仰韶文明時(shí)代，就呈現(xiàn)了原始的農(nóng)業(yè)和紡織業(yè)，開端用麻布來制造衣服，黃帝的老婆嫘祖就是蠶和絲的創(chuàng)造者

自此當(dāng)前，人們的衣冠服飾日臻齊備

在中國(guó)，傳統(tǒng)服飾的位置至為主要

《尚書公理》注：“冕服華章曰華，年夜國(guó)曰夏

”《左傳公理·定公十年》疏則曰：“中國(guó)有禮節(jié)之年夜，故稱夏；有章服之美，謂之華

”基于此，中國(guó)有了“衣冠上國(guó)，禮節(jié)之邦”的美稱，代表了華夏文明的由來及興旺水平

漢服經(jīng)過華夏法系影響了全部華文化圈，而漢服在古意中的所指，并不只僅是一套服裝，而是包括著一整套完好的外型，包孕衣裳、頭飾、發(fā)式、面飾、鞋履、配飾等

單就衣裳來說，也是兩件的概念，即上衣下裳，衣即衣服，裳普通指的是裙裾

漢服所用的面料，根本就是布和帛，其構(gòu)造從上至下分為領(lǐng)、襟、衽、衿、裾、袖、袂、帶、韨等十個(gè)局部

前后具有對(duì)稱性，在制造進(jìn)程中會(huì)取兩幅一致長(zhǎng)的布，別離半數(shù)，作為前襟后裾，縫合后背中縫

假如前襟無衽即為直領(lǐng)對(duì)襟衣

若再取一幅布，裁為兩幅衽，縫在擺布兩襟上，則稱之為斜領(lǐng)右衽衣

其制造流程極為繁復(fù)

而在剪裁方面，與東方盛行的平面剪裁一模一樣

漢服以天然立體年夜片裁剪為特點(diǎn)，考究寬衣博帶之美

一套漢服至多需求消耗兩米布料

漢服的服飾紋樣往往采用植物、植物、幾何狀的文飾

對(duì)動(dòng)植物的描寫往往求真、細(xì)膩，而幾何圖形則規(guī)整、對(duì)稱

服飾色彩更是有著嚴(yán)厲區(qū)分

前人所了解的世界為青赤黃彩色五種色彩，稱之為五雜色，是極為尊貴的

至于其他色彩均是諧和色，是這五種根本色彩諧和而成，稱之為“間色”

并將五色與五行絕對(duì)應(yīng)，“黑土、白土、赤土、青土、黃土”、“天謂之玄，地謂之黃，青與白相次也，赤與黑相次也，玄與黃相次也

青與赤謂之文，赤與白謂之章，白與黑謂之黼，黑羽青謂之黻，五彩備謂之繡……雜四時(shí)五色之位以章之，謂之巧

”漢服古法染色，至純至美，光是紅花染出的白色系，罕見的就有石榴紅、牡丹紅、章丹、珊瑚朱、紅梅、銀紅、嫣紅、桃紅、鳳仙紅等等……天成之美

漢服面料上的斑紋開展亦是有邏輯的，它與文明和社會(huì)開展形狀互為映照

比方，明朝的龍袍下流行的四合如意云紋樣，在明初和明末的形狀均有所分歧

明初百?gòu)U待興，斑紋粗拙；明中期社會(huì)開端開展，紋樣開端出現(xiàn)多樣化；到了明末，社會(huì)富有，圖樣變得豪華豐滿

再比方，唐代的紋理兼容性極強(qiáng)，在傳統(tǒng)圖案中自若混用很多西域元素，正面出現(xiàn)出年夜唐自負(fù)包涵的一面

由此可見，服飾連接開展，與文明開展的途徑是分歧的

頭飾亦是漢服的一局部

男子頭拭厲要由副、編次等組成

發(fā)髻也出現(xiàn)出多樣性，有時(shí)還會(huì)在發(fā)髻上佩帶珠花、步搖等各色飾物，并在鬢發(fā)兩側(cè)飾有博鬢

唐代初期，簪花多為裝點(diǎn)，即便滿頭插花也多為小花

到了開元亂世，簪花的文明外延和表示方式更為豐厚

據(jù)記錄，唐明皇親身為楊貴妃插簪花

此時(shí)還呈現(xiàn)了簪花斗花競(jìng)賽，據(jù)《開元天寶遺事》記錄：“長(zhǎng)安士女，春時(shí)斗花，戴插以奇花，多者為勝

”每當(dāng)春日怒放之時(shí)，男子們插花滿頭，夸富斗艷，美不堪收

從下層朱門揮金如土的斗花運(yùn)動(dòng)，到官方的斗花之戲，頗為風(fēng)行

官方男女還借斗花的時(shí)機(jī)，自在來往，選擇心目中的佳配

敦煌歌辭《斗百草》中有描述斗花定畢生的句子“欲摘問旁人，兩兩相捻取”——兩兩相捻取，便是暗謂成雙配對(duì)，結(jié)為兩姓之歡

除了簪花，簪釵也往往被視為定情之物

陸游與唐婉曾以一支家傳鳳釵作信物訂親，陸游十九歲（紹興十四年）終與唐婉聯(lián)合，但是唐婉的才氣橫溢以及與陸游的密切情感，不知何以竟惹起了陸母的不滿，遂命陸游休了唐婉

公元1151年（紹興二十一年）禮部會(huì)試得勝后，陸游到沈園玩耍，偶遇唐婉，兩人再會(huì)面都十分憂傷

陸游感傷地在墻上題了一首《釵頭鳳·紅酥手》

公元1156年，唐婉再次離開沈園看見陸游的題詞，不由慨嘆萬(wàn)千，和了一闋《釵頭鳳·世情薄》

同年秋，唐便抑郁而終

此外，宋代還在簪釵的端頭懸吊釵符，也稱“釵頭符”，或“寶符”、“靈符”

曾豐《端午家集》中言：“戲纏朱彩索，爭(zhēng)帶赤靈符

”釵頭往往被做得玲瓏小巧，宋人也常稱作“小符”

歷代詩(shī)詞多有表示，如蘇軾《浣溪沙·端午》：“彩線輕纏紅玉臂，小符斜掛綠云鬟

”又如，崔敦詩(shī)《淳熙七年端午帖子詞·皇后合》：“玉燕垂符小，珠囊結(jié)艾青

”面飾即花鈿，是男子貼在兩鬢、眉間、臉頰的花朵裝潢物

關(guān)于花鈿由來的斑斕傳說，有一年正月初七，宋武帝劉裕的女兒壽陽(yáng)公主仰臥于含章殿下，殿前的梅樹被和風(fēng)一拂，吹落梅花一朵，正落于公主額頭，其額中被染出了梅花印

這獨(dú)特的斑斕被宮中男子爭(zhēng)相效仿，但是奇遇難求，人人便直接剪下梅花貼于額頭，成為一種新的美容術(shù)

牛嶠《紅薔薇》中“若綴壽陽(yáng)公主額，六宮爭(zhēng)肯學(xué)梅妝”說的就是這個(gè)

梅花狀的花鈿有紅、黃、綠三色，普通以白色居多

世人熟知的《木蘭辭》里的“對(duì)鏡貼花黃”，貼的就是黃色花鈿

綠的是“翠鈿”，由寶貴的各色翠鳥羽毛制成，呈青綠色，晶點(diǎn)閃耀，清爽別致

溫庭筠《南歌子》中“臉上金霞細(xì)，眉間翠鈿深”，張?zhí)A《葬后見形詩(shī)》中“沉思往日椒房寵，淚濕衣襟損翠鈿”，指的都是這般奇怪之物

花鈿的外型除了罕見的梅花，后來也開展出很多龐雜多變的圖案，比方牛角形、扇面形、桃子形等，此外也有各式小鳥、魚鴨等外型，非常美好嬌俏

花鈿普通會(huì)以金、銀箔及珠寶制成，此外也有效紙、魚鱗、茶油花餅，甚至蜻蜓同黨做的

可謂別開生面，形形色色

宋人陶谷《潸異錄》：“后唐宮人或網(wǎng)獲蜻蜓，愛其翠薄，遂以描金筆涂翅，作小折枝花子

”描繪的就是蜻蜓同黨制的花鈿

順帶一提，粘花鈿的膠叫“呵膠”，是由粘箭羽的魚鰾制成，對(duì)之呵氣，再蘸點(diǎn)唾液，便能緊緊依靠——趁熱打鐵，故稱“呵膠”

關(guān)于鞋履，年夜制服（朝服、祭服）普通運(yùn)用紅云履；深衣則運(yùn)用黑云履或黑布鞋；女裝的局部，正裝平日搭配弓鞋；圓領(lǐng)袍普通搭配皂靴或皂皮靴（隋唐時(shí)代）；道袍、直身等正裝，除了布鞋之外，可選云頭履；便拆卸布鞋、灑鞋最罕見不外了；戎裝（戎衣），可搭皂靴、布鞋

配飾次要是佩玉

佩玉年夜致說來有頭飾、耳環(huán)、項(xiàng)飾、手飾、身飾幾年夜類，而罕見種類有玉璦、玉環(huán)、玉玦、玉沖牙、玉翁仲、玉鐲、扳指、玉劍首、玉帶板等等

貴族們往往是組玉配套完全，佩帶次第也極為考究

漢服的配飾除了佩玉，還有蔽膝、披帛、襪、帔、噴鼻囊、劍、綬、印、笏、牙牌、革帶、玉帶、銙、騰蛇等

從漢服一斑，可見現(xiàn)代漢人的氣韻——從頭至腳，考究何其之多

審美才能，必然是文明教化的后果，是人文教導(dǎo)對(duì)一團(tuán)體共情才能、敏感度、想象力、以及文明視野的開辟，它不僅決議了審美旨趣，還關(guān)乎人格、氣質(zhì)與靈性

服飾在工夫的長(zhǎng)河中，歷來都不是馴化人的兵器，它是一部交錯(cuò)了身材感知與料作質(zhì)量的協(xié)奏曲，是自我觀賞與認(rèn)定

遭到全球設(shè)計(jì)師寵愛的漢服元素：寶相花寶相花是普遍盛行于唐代紡織品上的主要裝潢紋樣

寶相花是一種圖案化的斑紋，理想里并沒有如許一蒔花

它集中了蓮花、牡丹、菊花的特點(diǎn)，又汲取了傳統(tǒng)紋樣中的云紋、忍冬紋以及中亞地區(qū)顏色的石榴紋等精髓，方式上采取四向或多向?qū)ΨQ放射狀作出圓形合適、菱形、方形合適裝潢紋樣

寶相花是魏晉南北朝以來隨同釋教風(fēng)行的盛行圖案，具有不祥圓滿的寄意

分歧時(shí)期寶相花的形狀也并不相反，唐代時(shí)蓮花的要素居多，到了后來牡丹成為主體

意年夜利品牌瓦倫蒂諾2014年春夏初級(jí)女裝中運(yùn)用了聯(lián)珠紋圖案停止古裝設(shè)計(jì)

瓦倫蒂諾2014年春夏女裝運(yùn)用聯(lián)珠紋圖案夾纈美國(guó)紐約華裔設(shè)計(jì)師譚燕玉2012春夏初級(jí)裁縫運(yùn)用了夾纈紋樣的設(shè)計(jì)元素

譚燕玉2012春夏初級(jí)裁縫夾纈是指應(yīng)用雕版在綢棉織物上夾染出預(yù)定把戲的印染工藝，為中國(guó)傳統(tǒng)印染身手“四纈”（夾纈、蠟纈、絞纈、灰纈，即明天所說的夾染、蠟染、扎染、藍(lán)印花布）之一

夾纈上溯可達(dá)東漢，盛于唐宋

唐代白居易《贈(zèng)皇甫郎中》詩(shī)云：“成都新夾纈，梁漢碎胭脂

”敦煌莫高窟唐代彩塑菩薩身上穿的多是夾纈衣物

晚期夾纈工藝是扎根于官方并傳到宮廷的

唐代張萱繪《搗練圖》中藍(lán)裙男子穿的小袖衫的紋樣就頗似夾纈工藝

云肩 法國(guó)女裝品牌夏奈爾和中國(guó)設(shè)計(jì)師郭培都曾推出過以云肩為靈感的古裝

在明朝初期，云肩多用于宮廷慶賀除夕及朝會(huì)的禮樂儀隊(duì)中擔(dān)負(fù)女性歌舞伎

隨后，云肩普及到社會(huì)各個(gè)階級(jí)女性，特殊是青年女性婚嫁時(shí)不行或缺的服飾

年夜少數(shù)云肩由四個(gè)云紋構(gòu)成，稱為四合如意式，還有柳葉式、荷花式等，下面都有不祥紋樣，如貧賤牡丹、多福多壽、比年有魚等

玉環(huán)綬意年夜利品牌“就是卡沃利”2013年秋冬推出了精巧的翠環(huán)流蘇項(xiàng)鏈

美國(guó)婚紗設(shè)計(jì)師渴攀萊爾·佩蒂伯恩在2010年蘭花制服系列中就應(yīng)用了“玉環(huán)綬”的元素

宋代女裙盛行運(yùn)用輕浮原料，時(shí)有“薄羅衫子薄羅裙”之稱，為了不使裙擺散開影響雅觀，宋代男子常在裙子兩頭掛上一根用絲帶編成的飄帶，兩頭打環(huán)結(jié)，串一個(gè)玉制的圓環(huán)玉佩，被稱為“玉環(huán)綬”或“宮絳”，用來壓住裙幅

這在現(xiàn)代中式服裝中比力罕見

（徐小棠）起源：文報(bào)告請(qǐng)示